Camino de Santiago a vela («a vela», has leído bien;-)

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El Camino de Santiago también se hace por mar. Y navegarlo cambia completamente la forma de leer el territorio: los puertos, los santuarios, las rías y la gastronomía revelan una red cultural que el sendero terrestre solo enseña en parte.

De los creadores del Camino en bici y en caballo, llega el Camino de Santiago a vela. Una modalidad de peregrinación que desde 2016 permite obtener la Compostela: el diploma oficial expedido por la Catedral de Santiago que certifica la realización del peregrinaje. Para ello hay que completar al menos 100 millas náuticas y una última etapa a pie.

Yo también pensé que esto sonaba a ocurrencia de marketing náutico, a invento moderno para juntar peregrinos y navegantes. Luego descubres que, según la tradición, el primer Camino llegó precisamente por mar. Según el relato más extendido, el cuerpo del Apóstol llegó a Galicia por vía marítima, en una barca de pedra conducida por sus discípulos Teodoro y Atanasio desde Jaffa.

Es recuperar una lógica territorial que existió antes que los senderos y que desde el agua se lee de una manera radicalmente distinta: los puertos cobran protagonismo, los santuarios costeros aparecen donde deben, las rías dejan de ser fondo de postal y se convierten en territorio con espesor cultural propio.

A continuación, mi cuaderno de bitácora, con la mirada puesta en el territorio. Me enrolé en la travesía organizada por North Marinas, El Camino a Vela: una flota de veleros que recorre la costa atlántica desde La Rochelle hasta Santiago de Compostela, incorporándome en A Coruña.

El Camino que no aparece en las flechas amarillas

A Coruña: el único faro romano en activo del mundo

Llegué a Galicia en avión y pensé que si Galicia era así de linda desde el cielo, ¡madre mía lo que sería descubrirla por mar!

Dejé mi maleta en el hotel y me perdí por la calle de los vinos. Comí un pintxo de tortilla inolvidable, la primera ración de pimiento de Padrón (de las 300 que vendrían después) y una Coca Cola de las grandes. Y en ese justo instante me arrebató la sensación mágica de estar de vacaciones.

A Coruña no es solo el punto de salida de mi travesía, sino uno de los grandes puertos históricos del arco atlántico y una escala documentada en las rutas marítimas de peregrinación medieval. La Torre de Hércules lleva en activo desde el siglo II: faro romano, Patrimonio de la Humanidad desde 2009 y el único de su tipo que sigue funcionando en el mundo. Hay cosas que no hace falta dramatizar.

No pude entrar ese día, pero tampoco lo lamenté: los caminitos que rodean el faro junto al mar descubren una escala del paisaje que desde dentro no se tiene. Y al otro lado, una cárcel abandonada sobre cuyo pasado y futuro me puso al día una coruñesa que apareció de la nada y lo explicó todo con una precisión envidiable. Historia conocida, futuro incierto. Galicia en dos frases.

Llegó la hora del reencuentro con el resto de la tripulación: cuatro personas a cada cual más maja, y el capitán. En la travesía puedes participar con barco propio o bien, como fue nuestro caso, apuntarte en una bolsa de tripulantes. Cuando se forma grupo, se alquila un barco con patrón y se comparten gastos, tareas y esfuerzos del peregrinaje. No hace falta tener barco. Ni siquiera saber navegar. Basta con ganas de embarcarse. Parece una diferencia menor, pero es exactamente lo que permite que la experiencia deje de ser para unos pocos. Eso es diseño de producto, no buena voluntad.

Cuaderno de navegación – etapa 1

Muxía: donde termina el Camino y empieza el mar

Dejamos la Torre de Hércules a nuestras espaldas para partir hacia Muxía, 50 millas nos separaban. Un día 100% gallego: lluvia y niebla con poco viento, y 8 horas con sonido a mar.

Muxía nos recibió con un maravilloso sol y con el peso de uno de los enclaves más cargados de significado jacobeo de toda la costa: el Santuario de la Virgen de la Barca, el lugar donde, según la tradición, llegó a tierra la barca de piedra que traía el cuerpo del Apóstol. Para muchos peregrinos que completan el Camino Francés, Muxía es la etapa posterior a Santiago: la prolongación costera que cierra el ciclo simbólico.

El edificio fue arrasado por un incendio en 2013. Ni un vinilo haciendo las veces de lo que fuera su retablo barroco, obra del artista compostelano Miguel de Romay, empaña la importancia de este lugar de culto para todo peregrino.

Las zamburiñas que cenamos esa noche fueron increíblemente especiales. De las que se recuerdan.

Cuaderno de navegación – etapa 2

Finisterre y Muros: cuando la arquitectura responde al mar

Tras un rico desayuno con mermelada de mora, partimos hacia Muros, 40 millas mediante. El paso por Finisterre no defraudó a su fama: una mala mar nos acompañó durante toda la travesía y especialmente por el faro del fin del mundo. El postureo desaparece de golpe (a la siguiente foto me remito).

Muros merece más atención de la que habitualmente recibe. Es una de las villas marineras mejor conservadas de Galicia, y su arquitectura porticada tiene una lógica que me parece fascinante: los soportales con arcos de medio punto a nivel de calle no son decoración, ni herencia estilística gratuita. Cuando el mar llegaba hasta las casas, servían para proteger embarcaciones. La forma construida responde directamente al territorio, y eso se nota. A eso se suma un puerto pesquero activo con subasta de pescado a viva voz: exactamente el tipo de patrimonio vivo que los destinos más inteligentes integran en su oferta cultural en lugar de momificarlo.

La alcaldesa nos recibió y se ocupó de enseñarnos todos los rincones de esta villa tan marinera como señorial. Hay pocas formas mejores de entender un lugar que con quien lo gestiona.

En Muros tuvo lugar mi primer bautizo en aguas gallegas, sensación térmica comparable a visitar Laponia, ¡pero había que probarlo!

Cuaderno de navegación – etapa 3

Rías Baixas: bateas, Valle-Inclán y paisaje que trabaja

Ponemos rumbo hacia las Rías Baixas, otras 50 millas nos separan del próximo puerto: Vilanova de Arousa. La ría se abre, las bateas de mejillones aparecen como una cuadrícula flotante sobre el agua. Aquí las bateas no forman parte del paisaje. Son el paisaje.

Vilanova es también el origen de la Ruta Traslatio, el itinerario que recorre el trayecto que, según la tradición, siguieron los discípulos del Apóstol desde el mar hasta el interior de Galicia. Y aquí nació Valle-Inclán: su casa natal, convertida en museo, es una mansión solariega de arquitectura palaciega gallega que merece la visita por sí sola, con o sin el nombre que la sostiene.

Cuaderno de navegación – etapa 4

Padrón: una piedra romana debajo del altar que lo explica todo

El tramo entre Vilanova de Arousa y Padrón no es transitable con velero, así que lo hicimos en catamarán. De nuevo, la ría nos brindó unas estampas maravillosas de la actividad pesquera de la zona.

En Padrón está uno de los hitos más precisos, y menos conocidos, del imaginario jacobeo: el padrón romano bajo el altar mayor de la iglesia de Santiago. Un ara dedicada al dios Neptuno, con la inscripción «A Neptuno el Foro Iriense con su dinero», donde según la tradición amarraron los discípulos la barca que traía los restos del Apóstol desde Palestina. En la Edad Media, era costumbre de los peregrinos abrazar el pedrón, símbolo que dio nombre a la propia localidad. Un bloque de granito que ancla, literalmente y en todos los sentidos, todo el relato.

Y ya que estábamos, nos pasamos por la oficina de turismo para obtener nuestra «Pedronía». Que yo ni idea de que existía, pero es lo que tiene viajar con apasionados y sabios del camino, que no pierdes detalle. Gracias, Diego.

Cuaderno de navegación – etapa final

Santiago de Compostela: donde convergen todos los caminos

Cuando empezamos la caminata aún era de noche. Frío y mucha niebla. Lo pienso ahora desde la comodidad de mi salón y vuelvo a sentir aquella humedad. Llovía, cansados y con sueño, pero había alegría. Por detrás muchas millas náuticas peleonas; por delante más de 20 kilómetros a pie hasta Santiago de Compostela. La mente no podía permitirse el lujo de flaquear.

La Plaza del Obradoiro, al llegar, hace lo que muy pocos espacios arquitectónicos consiguen: interrumpe el pensamiento. No es solo el destino; es la demostración de que todos esos puertos, santuarios, soportales y rías apuntan hacia el mismo lugar. Una red que solo se ve entera desde aquí, y que desde el mar se entiende de una manera diferente.

Otra forma de recorrer el Camino

El Camino a Vela: una travesía que demuestra que el formato importa

Y hasta aquí el viaje en el que planeé leer, escribir y meditar… Pero, en cambio (y contra todo pronóstico), acabé riendo, rezando y durmiendo como si no hubiera un mañana.

La modalidad náutica del Camino no es un capricho de marketing. Tiene base documental, tiene lógica territorial y, sobre todo, tiene demanda real: un perfil de viajero cultural que busca formatos que conecten experiencia, patrimonio y paisaje sin reducirlo todo a un circuito de visitas con entrada, salida y tienda de souvenirs.

Es también un buen ejemplo de turismo azul sostenible: experiencias que utilizan el mar como vía de acceso al territorio y permiten descubrir patrimonio, paisaje y cultura local desde otra perspectiva. Porque aquí el velero no es el destino. Es la herramienta para leer el territorio de otra manera.

Lo que esta iniciativa demuestra, edición tras edición, es algo que los destinos con patrimonio jacobeo deberían tener muy presente: la red cultural del Camino es mucho más amplia que cualquier ruta terrestre concreta. Los puertos, las villas marineras, los santuarios costeros y las rutas fluviales son parte del mismo sistema. Ponerlos en valor desde el mar no compite con el Camino: lo amplía, lo complica en el buen sentido, lo hace más verdadero.

Volvería por las risas, por las zamburiñas y por la tripulación. Pero sobre todo volvería por esa sensación extraña de descubrir que uno de los paisajes culturales más conocidos de Europa todavía guarda formas nuevas de ser recorrido. Magia, sí.

Este viaje me recordó que muchos paisajes culturales siguen escondiendo capas que apenas exploramos. A veces basta cambiar el itinerario. O cambiar de punto de vista.

Si trabajas en interpretación de destino, desarrollo de producto turístico cultural o puesta en valor del patrimonio, estaré encantada de ayudarte. Más casos de paisaje cultural en esta sección o escríbeme a info@reharq.com.

La Plaza del Obradoiro tiene la escala exacta para que cualquier llegada, venga de donde venga, parezca prevista desde el principio. Eso no es casualidad: son siglos de ciudad construida alrededor de un destino.

Fotos por Reharq, julio 2019, salvo las indicadas en pie de foto.